Для подводной съемки пригоден любой аппарат со шторным затвором. Очень удобна камера-автомат "Ленинград". Аппараты с центральным затвором, особенно с "Компуром", приспособить сложнее, так как управлять ими в воде затруднительно.

На камере должен стоять нормальный или широкоугольный объектив. Длиннофокусные объективы для подводной съемки непригодны. Сложнее всего изготовить водонепроницаемую оболочку для аппарата. Очень хорош металлический бокс, описанный В. Будаковым и А. Иониным в журнале "Советское фото" (№ 2, 1957). Однако рекомендуемый авторами автомагический аппарат "Робот" не всегда удобен. Маленький размер кадра (24X24 мм) на высокочувствительной пленке, дающей довольно круп-ное зерно, не позволяет делать с негатива большие увеличения.

Фотографировать под водой можно и без бокса. Летом 1957 года мне удалось сделать подводные снимки при помощи аппарата "Зенит-С", заключенного в резиновую оболочку. Для этой цели оказалась вполне пригодной обычная резиновая грелка. В грелке прорезают три отверстия: для вкладывания аппарата, для тубуса, прикрывающего объектив, и для тубуса, прикрывающего видоискатель (см. рис.). Диаметр этих отверстий втрое меньше диаметра тубусов. Тубус на объектив изготовляют из пластмассового футляра для переходных колец; в его дне делают отверстие, в которое вставляют светофильтр ЖС-12. Для изоляции от воды место соединения заливают менделеевской замазкой. Тубус на видоискатель изго-товляют из пластмассового футляра для кассеты, в котором делают отверстие. В нем при помощи менделеевской замазки закрепляют круглое стекло. Тубусы вставляют в отверстия, прорезанные в грелке. Плотно обжимающая их резина надежно защищает аппарат от проникновения воды.

В приготовленную таким образом оболочку вкладывают заряженный аппарат с заранее установленными расстоянием, диафрагмой и выдержкой. Затем отверстие тщательно заклеивают полоской' резины. Аппарат готов к съемке. Перемотку пленки и нажатие на спуск производят через резиновую оболочку. При помощи видоискателя можно выбирать кадр. Наводить на резкость через видоискатель не удается, так как значительно удаленное от глаза изображение слишком мелко. Невозможность изменения наводки практически создает меньше неудобств, чем может показаться, так как пределы видимости под водой весьма ограниченны. При съемке на расстоянии 8-10 м объект сильно вуалируется, детали исчезают. Оптимальным является расстояние до 5-6 м.

Как рассчитать выдержку для подводной съемки? Прежде всего следует учесть, что зыбкая среда, в которой находится фотограф, не позволяет ему застыть на месте. Для того чтобы снимки не были смазанными, следует давать выдержку не меньше 1/100 сек. Для получения достаточной глубины резкости нужно сильно диафрагмировать объектив, желательно не меньше, чем до 8. Считается, что освещенность объектов под водой на глубине до 8 м в четыре раза меньше, чем над поверхностью воды, и уменьшается вдвое через каждые 8 м. Следовательно, нужно брать возможно более чувствительную пленку. Я снимал в районе Карадага (Крым) в августе - сентябре на пленке А-2, чувствительностью в 130 ед., с выдержкой 1/100 и диафрагмой 8, через светофильтр ЖС-12, в ясную погоду при небольшом волнении на море.

Следует учесть, что прозрачность воды влияет не только на выдержку, но и на характер изображения. Иногда еле заметные частицы мути, проплывающие перед объективом, получаются на негативе в виде мелких туманных кружков, покрывающих изображение.

Несколько слов о композиции подводных снимков. Нельзя снимать ныряльщиков или рыб сверху вниз, на фоне дна. Ныряльщик получается лежащим на дне в нелепой позе, рыбы же почти незаметны. Лучше всего снимать, нырнув до уровня снимаемого объекта или немного глубже. Хорошо получаются фигуры людей, плывущих наискосок от аппарата или к нему, но не прямо на аппарат. Если снимать человека не глубине до 1,5 м при легкой ряби на воде, то пятнистое освещение производит неприятное впечатление. Не большей глубине это явление исчезает вследствие рассеяния света.