Подводная съемка... Сколько интересного увидел и сфотографировал тот, кто погружался в царство Нептуна!

Но, а если вы еще только собираетесь заняться этим интереснейшим видом съемки, если только-только сдали экзамены на спортсмена-подводника и включились в экспедицию или организовали свою подводную "экспедицию"? С чего начинать техническое оснащение? Конечно, с фотокамеры.

Будем ориентироваться на то, что есть на полках наших магазинов. Для подводной съемки очень важен принцип визирования кадра.

Дальномерные фотокамеры более компактны, их проще заключить в бокс, но применение рамочного видоискателя (отсюда нередки случайные композиции) и наводка на резкость по метражу для фотографа-подводника неудобны.

При зеркальном фотоаппарате под водой легче наводить на резкость. Кроме того, предоставляется возможность точнее компоновать кадр, но требуется бокс более сложного устройства.

Таким образом, для подводной съемки можно использовать фотокамеры любых систем, но лучше недорогие, без добавочных скоростей и приспособлений.

Каждый, даже начинающий фотограф-подводник знает, что в воде все кажется больше, увеличивается в размерах.

Угол изображения объектива при прохождении лучей спета через границу вода - стекло - воздух уменьшается приблизительно в 1,337 раз, так же, как и угол зрения человека, смотрящего в воде через плоское стекло маски.

Объектив с фокусным расстоянием 37 мм под водой будет работать как объектив с F= 50 мм. Самый существенный недостаток обычных объективов, работающих через плоскопараллельное стекло при подводном фотографировании,- это уменьшение угла изображения и увеличение искажений по краю поля изображения.

Видимость в воде резко уменьшается с увеличением расстояния. Естественно, что фотограф хочет вкомпоновать в кадр как можно большее пространство с меньшего расстояния. Из этого можно сделать вывод: нужен широкоугольник с максимальным углом зрения (типа "Орион-15" F - 28 мм и "Руссар" F = 20 мм).

К сожалению, заводские боксы как раз и не рассчитаны на эти широкоугольники. А объективы с F = 50 и 35 мм, на которые рассчитаны боксы, менее эффективны для подводной работы.

Второй крупный недостаток боксов: сочетание дюралевого корпуса с латунными деталями. Морская вода, являясь электролитом, приводит к разрушению этой электролитической пары металлов. Кроме того, крепление иллюминаторов в боксе решено неправильно.

Но лето уже подошло. Ждать новых боксов пока неоткуда. Поэтому мы предлагаем небольшие переделки в универсальном фотобоксе УКП.

При установке фотоаппаратов "Ленинград", "Зоркий" или "ФЭД" с широкоугольниками с F = 28 и F = 20 мм в фотобоксе УКП происходит виньетирование - затемнение краев кадра иллюминатором. Диаметр иллюминатора бокса не рассчитан на столь значительные углы изображения объективов. Нужно передвинуть фотоаппарат вплотную к иллюминатору. Это и позволит избежать краевого затемнения кадра.

Для использования объективов "Руссар МР-2" и "Орион-15" бокс необходимо доработать (рис. 1).

Для крепления в новой позиции аппарата к кронштейну 12 (рис. 2, 3) изготовляем промежуточную пластину - панель 10, на которую винтом 9 крепится аппарат. Пластина 10 в свою очередь двумя резьбовыми втулками 11 крепится к кронштейну 12. Конструкция эта разборная, она позволяет быстро восстановить первоначальный заводской вариант крепления аппарата в боксе.

Удлиняем рычаг спуска затвора (рис. 3). К спусковому рычагу двумя винтами прикрепляем пластину.

Для промежуточного подзавода аппарата "Ленинград" и при покадровом взводе затвора "Зоркого" ручка в крышке бокса (см. рис. 1) перемещается в новое положение. Бобышка 5 прочно и герметично может быть укреплена в крышке бокса эпоксидной смолой или поставлена через резиновую прокладку. Конструкция герметизирующего уплотнения в бобышке аналогична заводскому варианту. Подтягивание уплотняющего фторлонового кольца осуществляется нажимной гайкой 4. Для изготовления гайки следует брать алюминиевый сплав Д-16 (дюралюминий).

В боксе можно использовать заводской привод к управлению шкалой дистанции объектива с некоторыми изменениями. На рис. 4 показано приспособление, которое позволяет наводить на резкость. Вытачиваем кольцо 3, которое надевается на объектив и крепится к нему тремя винтами 5. Поводок 2, прикрепленный к шестерне привода 1, входя в паз на кольце 3, передает вращение на объектив. Через верхний иллюминатор можно контро-лировать позицию на шкале объектива.

Объектив "Руссар МР-2" имеет светосилу, равную 1:5,6, "Орион-15" - 1:6. Они практически не требуют, при подводном фотографировании, диафрагмирования. Поэтому систему управления диафрагмой удаляем и ставим заглушку. Нужно поставить такую же заглушку на заводское отверстие взвода затвора камеры.

Заглушками могут служить цилиндрические валики 2 из дюраля (см. рис. 1) диаметром 6 мм, длиной 15-18 мм. Валики должны иметь на внешнем конце головки утолщение диаметром 8-10 мм.

Переделка конструкции видоискателя сводится к увеличению передней рамки и визирного прицела. Размеры рамки и визирного прицела даны на рис. 5. Визир рекомендуем сделать с двумя фиксированными положениями: для съемки максимально близких (1 м) и удаленных (7-10 м) объектов.

Переделка приводов управлений не требует значительных конструктивных изменений в боксе и доступна тем, кто знаком со слесарными и токарными работами.

Здесь следует еще остановиться на зеркальных фотоаппаратах, конструкция видоискателя у которых избавляет подводного фотографа от громоздких и неудобных рамочных видоискателей, да и от ошибок и просчетов в кадрировке.

Выпущенный Красногорским заводом бокс КПФ для зеркального аппарата "Старт", на наш взгляд, самый неудобный из всех боксов, сделанных промышленностью, сводит на нет все преимущества зеркального фотоаппарата. Работа через шахтный видоискатель неудобна, а под водой, где ориентировка затруднена, подводный фотограф вынужден совсем отказываться от зеркального видоискателя и пользоваться рамочным.

Предлагаем принципиальную схему фотобокса "Гидро-Старт" конструкции А. Рогова. Этот бокс приспособлен для использования зеркального видоискателя аппарата со сквозной наводкой и кадрированием через объектив.

Косой срез крышки 10 (рис. 6) позволяет монтировать аппарат в боксе со специальной пентапризмой или самодельным зеркальным устройством 13, заменяющим пентапризму. Приводы управлений расположены с боков бокса, что в отличие от бокса УПК, у которого ручки управления объективом находятся на передней стенке, не требует поворота аппарата на 180°

Спуск затвора и его взвод осуществляют пальцами правой руки, не отрываясь от рукоятки бокса.

Для "Гидро-Старта" разработана система автоматического управления диафрагмой объектива "Мир-1". Это устройство намного упрощает наводку и кадрирование через зеркальный видоискатель. Форма бокса выполнена с учетом работы на больших глубинах. Расчетная прочность бокса позволяет выдерживать давление в 30 атмосфер, что соответствует глубине погружения в 300 м. "Гидро-Старт" рассчитан на применение сверхширокоугольных объективов для зеркальных камер, таких, как "Флектогон" 4/25 мм и 4/20 мм ("Карл Цейсе", ГДР).

Работая с фотобоксами, следует помнить, что наиболее слабым звеном у них являются иллюминаторы. Поэтому необходримо оберегать их от ударов. Незначительный удар по иллюминатору под водой может вызвать его разрушение и порчу аппарата. Хорошо сделать защитную крышку на иллюминатор. Это предохранит его от ударов до и после погружения.

Конечно, прежде чем снимать, надо испытать надежность бокса. Бокс без камеры погружают в воду на рабочую глубину. Если обнаружена течь, то, отметив место пропуска воды, заме-няют прокладки и сальники.

Но вот бокс проверен, вы приступаете к съемке пробной пленки. Снимайте в разных направлениях: вверх к поверхности воды, вниз, в сторону дна моря. Меняйте диафрагмы, выдержки и глубину погружения.

Пленка проявлена. Теперь нужно спокойно проанализировать каждый кадр, что и почему не получилось. Посмотреть, совпадает ли композиция кадра с тем, что вы снимали. Не сбился ли рамочный видоискатель. Рекомендуемая глубина погружения для фотосъемки - до 20 м. Для погружения на большую глубину нужна более серьезная подготовка и обеспечение.

У вас имеется фотоаппарат для подводной съемки, вы овладели навыками погружения в воду и горите желанием пополнить свою фотоколлекцию подводными снимками. Какую же пленку лучше зарядить в фотоаппарат перед погружением?

Из черно-белых пленок нами много раз испытана пленка "А-2". Высокая чувствительность -180 ед. ГОСТа, которую можно практически увеличить в два, три и более раз проявлением в фенидоновом проявителе, довольно хороший контраст и разрешающая способность делают эту пленку вполне приемлемой для подводной съемки.

Ассортимент цветных пленок невелик, и поэтому желательно выбрать наиболее контрастную из них - "ДС-2" или "Орвоколор". Можно снимать и на обращаемые цветные пленки.

Цветные негативные пленки рекомендуем проявлять до 9-11 мин при t=18°. Опыт показал, что с более плотных и контрастных "подводных" негативов получаются хорошие цветные отпечатки.

Негативы, полученные при съемке в водной среде, сильно отличаются от привычных "нормальных" негативов, имеют, как правило, меньший контраст, более "затянуты", как бы завуалированы. Это вполне объяснимо. Водная среда имеет намного большую плотность, чем воздушная, плюс к этому в ней всегда находится множество растительных, животных и других взвесей и воздушных пузырьков, рассеивающих свет.

Печать с черно-белых негативов, снятых под водой, также требует чаще всего контрастных и особоконтрастных фотобумаг (№ 5, 6, 7). Цветные снимки нужно печатать на контрастной цветной бумаге, несколько форсируя режим ее обработки (увеличивая температуру или время проявления).

Хорошие результаты дает репродуцирование подводных снимков. Ретуширование отпечатка перед репродуцированием намного повышает контраст изображения. Однако не следует убирать ретушью изображение водной среды.

Определение экспозиции при подводной съемке - сложный вопрос, рассматривать который в данной статье не представляется возможным. Поэтому ограничимся несколькими чисто практическими советами.

Изготовьте бокс для экспонометра, проведите контрольную подводную съемку и сделайте выводы о поправках к показаниям экспонометра. Поправки будут зависеть от качества фотоматериала, глубины погружения, состояния воды и других факторов.

Съемка на обращаемые цветные пленки требует очень точного экспонирования. Обитателей моря лучше снимать на обращаемую пленку с максимально близкого расстояния (до 1 м) с применением импульсных ламп, которые и будут главными источниками освещения, или же у самой поверхности воды без подсветки.

С глубиной теряются красные и оранжевые цвета спектра, подсвет же вспышки восстанавливает эти потери. Но пользоваться осветителем нужно умело. Прямой свет от фотоаппарата забивает передний план, и снимок получается плоским и малоконтрастным. Лучше иметь импульсный осветитель с двумя или тремя лампами. Лампы должны включаться вместе и порознь или совсем отключаться. Все эти манипуляции необходимо. производить под водой, выбирая наиболее удачную комбинацию освещения.

Рефлекторы с импульсными лампами должны регулироваться по углам атаки и по расположению относительно бокса.

Световая энергия подводного осветителя должна быть порядка 100-120 дж (джоулей), так как свет в воде значительно рассеивается и поглощается.

Существует несколько схем и конструкций подводных импульсных осветителей. При выборе конструкции не забывайте, что расстояние от конденсаторов до ламп и трансфор-маторов поджига не должно быть более 1 м. Даже при съемке с достаточным естественным светом применение подводного осветителя желательно.

Заряд конденсаторов (при 300 в), обладающих огромной емкостью (1500-2000 мкф), опасен для подводного пловца. Грамотное изготовление импульсного осветителя, регулярный контроль за состоянием прибора, герметичность бокса и соединений гарантируют его безопасную работу.

Влияние воды как светофильтра можно оценивать по цветной таблице. Для этого на алюминиевый лист или белую неразмокаемую пластину наносят масляной краской шесть цветных прямоугольников: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и белый.

При погружении в воду четко видно, как при увеличении глубины уменьшается яркость красных и оранжевых тонов на таблице. На десятиметровой глубине практически будут отсутствовать красные и оранжевые тона, вся таблица примет сине-зеленый оттенок. Отличить красный прямоугольник от оранжевого, белый от желтого будет трудно. Следует провести контрольную съемку этой таблицы на цветную негативную и обращаемую пленки. Результаты, полученные после проявления, подскажут вам, на каких глубинах и в какое время суток лучше снимать (фото 2). Эффектно применение подводных прожекторов, фонарей и факелов, которые, кроме основного назначения, могут служить интересными цветовыми и световыми композиционными пятнами, разбивая монотонность подводной среды. Несколько слов об организации работ. Если съемка происходит вдали от берега (дальше 30- 50 м), нужно иметь на поверхности шлюпку или надувную лодку. В лодке должны быть запасные пленки в полиэтиленовом мешочке, полотенце, чтобы перезаряжать пленку сухими руками, и рукав-мешок для перезарядки пленки, так как на первых порах конец пленки часто вырывается из кассеты.

И еще один совет: берегите барабанные перепонки. Недопустимо ныряние при насморке. Ныряльщик должен уметь хорошо "продувать" уши. Об этом подробно можно узнать во всех учебниках по подводному спорту.

...Итак, вы подготовились к съемке под водой. Раскопки ушедших под воду городов, остатки затонувших кораблей, жизнь обитателей подводных глубин - эти и многие другие интересные сюжеты ждут вас. Желаем вам успеха!